La Polynésie

L'Océanie est une poussière d'îles éparpillées sur des milliers de kilomètres dans l'océan Pacifique entre l'Asie et les Amériques. Parmi elles, on trouve la Polynésie française, troisième étape de notre voyage.

 

Elle comprend plusieurs archipels dont le plus connu est celui des îles de la Société. C'est là qu'on trouve les îles de Tahiti, Morea et Bora Bora hauts lieux du tourisme polynésien.

Mais la Polynésie française couvre sur une surface quasi aussi étendue que l'Europe. En particulier l'archipel des Tuamotus s'étend sur plusieurs milliers de kilomètres. Au Nord, celui des Marquises a aussi été rendu célèbre grâce à Gauguin et Jacques Brel.
Au sud, on trouve encore, l'archipel des Australes et celui des Gambiers dans lequel nous nous rendrons la semaine prochaine.
D'ici-là nous fêterons la Nouvelle Année...

Nos meilleurs vœux à tous pour 2015 !

Bye, bye Kiwis !

Après sept semaines d'un superbe voyage, j'ai pris congé de mes copains Kiwis et repris ma migration à travers le Pacifique avec plein d'images magnifiques dans les yeux.

Ma prochaine étape: Tahiti, j'ai déjà enfilé ma parure pour les danses polynésiennes. Comment la trouvez-vous ?

Back to Auckland

Après un vol sans histoire depuis Christchurch, nous sommes de retour à Auckland pour deux jours avant de quitter définitivement la Nouvelle-Zélande. Cette ville est suffisamment riche et attractive pour mériter encore quelques photos.

Péninsule de Banks

Pour notre dernier jour de voyage dans l'île du sud, nous avons fait une dernière excursion dans  de la Péninsule de Banks située non loin de Christchurch. Nous avons fait une première halte à Lyttelton, petit village qu'on atteint en traversant un tunnel sous la montagne depuis les faubourgs de la ville.

Lyttelton est situé à l'intérieur d'une baie, ce qui a facilité l'implantation d'un port marchand actif comme le témoignent les énormes stocks de bois destinés à l'exportation.

Christchurch

Départ du lac Tekapo pour la dernière étape qui nous mènera à Christchurch, ville où on va rendre notre bus. Du plateau où se situent les lacs, on redescend vers l'est en direction de la côte Pacifique.
Le paysage, désertique dans un premier temps verdit au fur et à mesure de la descente.

Nous arrivons dans une vaste plaine cultivée: on y voit enfin du blé, de l'orge et quelques cultures maraîchères mais tous les champs semblent être intensément irrigués.

Lake Tekapo

Avec un dernier regard sur le Mt Cook, nous quittons le lac Pukaki pour passer Noël au bord du lac Tekapo.

Les deux lacs se situent dans une plaine aride où seules les surfaces irriguées sont vertes.

Joyeux Noël !

Depuis un coin perdu au bord du lac Tekapo, on vous souhaite à tous un joyeux Noël

 

Aoraki- Mont Cook

Nous n'aurions pas voulu manquer de voir de plus près le "Cervin" néo-zélandais : Aoraki - Mont Cook, le sommet le plus élevé de l'Australasie avec ses 3724 mètres. Nous avons donc repris les routes rectilignes qui remontent le long de la rivière Waitaki depuis Oamaru.

A l'approche de la chaîne alpine, la région est parsemée de lacs qui ont été aménagés hydrauliquement pour produire de l'énergie.

Moeraki boulders

Au départ de Dunedin, on se demande si on est déjà rentrés, tant la route ressemble à ce qu'on connaît par chez nous à la mauvaise saison.

Le but de la journée est une curiosité géologique située, en bord de mer, à une centaine de km au nord. Par temps de pluie, c'est ça….

Dunedin

On s'est reposé encore un jour à Te Anau en espérant une meilleure fenêtre météo mais malheureusement le sud est sous l'emprise d'une dépression tenace. Tant pis, on reprend la route pour se rapprocher de Christchurch où nous reprendrons l'avion dans une semaine. Inutile par ce temps de repasser par les montagnes, nous choisissons plutôt l'option des grandes plaines du sud.  Autant dire qu'on va "bouffer" de la ligne droite !

En quittant le Fiorland (dont on aperçoit encore les sommets au loin), la route passe dans un secteur encore assez vallonné, plein de prairies et de …. moutons.

Doubtful Sound

Le Fiordland National Park couvre tout le sud-ouest de l'île de Jade. Il est constitué d'un immense réseau de fjords (appelés "Sounds") qui remontent plus ou moins profondément dans les terres et de lacs issus de l'érosion glaciaire. Le fjord le plus célèbre est certainement le "Milford Sound" mais on nous a plutôt conseillé une excursion dans le "Doubtful Sound" qui est un des plus grands du pays, trois fois plus long que le Milford mais beaucoup moins fréquenté.

Le circuit commence du petit village de Manapouri  par une traversée en hydroglisseur (45 min) du lac du même nom.

Ce lac est long de 22 km et sa profondeur atteint 444 mètres.

Te Anau

Il a beau faire un temps magnifique au lac Wanaka, les prévisions météorologiques annoncent une sérieuse dégradation dans toute l'île du sud pour les jours à venir. Nous décidons donc de descendre le plus rapidement dans le Fiordland.
De Wanaka nous nous dirigeons vers Queenstown en empruntant la Crown Range Road. C'est, selon les guides, la plus belle des routes de l'île du Sud. Au départ, la vallée est encore assez verte

et en ce moment couverte de lupins multicolores.

En route pour Fiordland

Le Fiordland National Park couvre tout le sud-ouest de l'île de Jade mais bien que nous sommes déjà sur la côte ouest, aucune route ne nous y conduit. La seule alternative est de faire un crochet par le centre de l'île, région par ailleurs très attractive par ses lacs.
Au départ de Fox Glacier, on commence par longer un moment la côte, le long de plaines couvertes de prairies où on aperçoit de temps à autre une ferme totalement isolée.

On traverse toujours d'énormes lit de rivière sur des ponts où on ne peut pas croiser. Cette pratique est d'ailleurs très courante dans toute l'île du sud.

Du nerf svp...

Il me semble que vous prenez bien du retard avec ce blog. Vous êtes déjà dans les fjords du sud et tous vos amis vous croient encore aux glaciers....
Alors, avalez-moi ça et au boulot !

Glaciers sublimes

Après Greymouth, nous avons fait halte pour la nuit à Hokotika avant de nous diriger vers ces fameux glaciers des Alpes du Sud qui descendent de la chaîne du Mont Cook vers la mer. Ils ont pour noms : Franz Josef Glacier et Fox Glacier. Ce sont les deux seuls glaciers au monde qui descendent jusque dans les forêts tempérées.
Les deux villages au pied de ces glaciers portent respectivement le même nom. Pour y arriver, on commence par traverser de grandes plaines entrecoupées par d'énormes lits de rivière.

et longer de jolis lacs tels que le Lake Ianthe Mataki, Lake Wahapo ou Lake Mapourika

Ice cream?

Ben, non... Ce n'était pas le glacier qui nous vend une fraise-vanille dans un cornet en bricelet. Mais un véritable glacier: le Franz Josef Glacier!

Greymouth

Si on excepte Westport, Greymouth est la seule ville de toute la côte ouest. Elle a un côté charmant avec les bâtiments du début du 20ème siècle, bien qu'une bonne partie d'entre eux aient été détruits par les inondations et les séismes qui l'ont périodiquement frappée.

Pancakes

Sur la côte ouest, près de Punakaiki, il ne faut pas manquer une curiosité géologique hors du commun : les fameux "Pancakes".

Il s'agit de roches calcaires formées il y a 30 millions d'années à partir de fragments d'organismes marins et de plantes terrestres au fond de l'océan à une profondeur d'environ 2 km.

Des crêpes ?

Pas tout à fait mais vous verrez bientôt !

Retour à l'Ouest

Après les phoques, on met le cap à l'Ouest. De Kaikoura, on rejoint tout d'abord la grande route qui relie Christchurch à Greymouth en traversant un paysage vallonné, entrecoupé de ravins creusés par les rivières s'écoulant de la barrière alpine.

 

Kaikoura

En arrivant à Kaikoura, on pensait avoir "semé" les perturbations. Le coucher de soleil semblait bien nous donner raison.

Cependant au petit matin, il a fallu déchanter, il pleuvait des cordes et, en plus, il faisait un petit 9 degrés. Et dire que les néo-zélandais estiment qu'on est en été. D'ailleurs pour le prouver, on en voit en shorts et en tongs dans le camping.

A part les activités de mer et de balade, il n'y a rien d'autres à voir dans le secteur. Comme il a plu non stop toute la journée, on a donc passé le temps entre le bus, les bistrots et un minuscule musée maritime local.

La côte Est

Ce qui frappe en se promenant dans la ville de Blenheim, c'est l'image désertique que donnent les "Wither Hills" (collines avoisinantes en arrière plan) couvertes d'herbes jaunies alors qu'on n'est encore qu'au début de l'été.

L'attrait touristique de Blenheim est très limité. la ville est surtout réputée pour être au centre des vignobles du Marlborough qui produisent les 3/4 du vin néo-zélandais.

West to East

Au lever ce matin, on déchante... vous voyez le temps ?

En plus de ça la météo est super pessimiste pour toute la semaine et surtout sur la côte Ouest où on comptait se rendre. Changement de programme, on file à l'Est pour courir après le soleil.
Après un premier col dans un brouillard à couper au couteau (levez les yeux...), on retrouve un temps qui s'améliore au fil des km et des vallées qu'on traverse.

Notez que les andins qu'on voit sur cette image ne sont pas du foin mais du bois laissé sur place après déforestation.

Ça se gâte ...

Aïe,  la météo n'est pas bonne du tout, surtout sur la côte Ouest qui était la prochaine étape envisagée. Moi, je veux de la plage !

Alors essayons de filer à l'Est sur la côte Pacifique.

Abel Tasman

On ne peut pas passer dans la région sans faire une incursion dans le parc national de "Abel Tasman". C'est le plus petit parc de Nouvelle Zélande bien qu'il couvre tout de même 225 km2.  Il est très prisé car on peut y faire des trecks de plusieurs jours. Il est cependant obligatoire de réserver à l'avance les gites d'étapes, ce qui n'était pas dans nos plans. Nous avons préféré faire plusieurs courses à partir de l'entrée nord du parc situé dans la baie de Wainui.

La première nous a fait longer le bord de mer où les plages de sables alternent avec les rochers. Il faut s'adapter aux heures de marée afin de passer d'une plage à l'autre à marée basse.

Cap Farewell

De Nelson, on décide de continuer notre exploration en allant vers le Nord, région riche en parcs nationaux réputés et surtout où la météo est favorable en ce moment. Notre première étape nous conduit à Collingwood, petit village au fond de la "Golden Bay". Ce village a connu son heure de gloire dans les années 1850 lorsqu'on trouva de l'or dans ses alentours. Sa population augmenta dans une proportion telle qu'une proposition fut faite pour que Collingwood devienne la capitale de la Nouvelle Zélande, proposition refusée par Londres.

On y exploita également des mines de charbon dont le minerai était chargé sur des bateaux. Du quai de chargement, d'une longueur de 800 m, il ne reste aujourd'hui que les traces de quelques pilotis. A Collingwood, nous nous sommes inscrits pour faire une excursion dans la langue de terre qui ferme le nord de la Golden Bay. Cette région est une réserve protégée, interdite au public sauf dans le cadre d'une visite organisée en bus tout terrain et limitée à 20 personnes par jour.